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martes, 30 de enero de 2018

ESTRUCTURA, suelo, MO CACAO

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  5. Artículos

Estudio comparativo de la estructura elemental de materia orgánica de suelo y mantillo cultivados de cacao en El Oro, Ecuador

  • MSc. Salomón Barrezueta UndaUniversidad Técnica de Machala
  • Dr. C. Antonio Paz GonzálezUniversidad de La Coruña






La materia orgánica, más abundante en los sistemas agroforestales, es productora de la asociación de cultivos perennes con especies arbóreas, modelo que genera una mayor cantidad de biomasa, expresada mayormente por el mantillo, que es superior a la que se produce en los sistemas de monocultivo. El objetivo de este estudio es comparar las ratios de carbono, nitrógeno, hidrógeno oxígeno y azufre y de la relación carbono/nitrógeno en suelo y mantillo de cultivos de cacao. Para ello se tomaron al azar, en la provincia El Oro, Ecuador, 30 muestras de suelo (alfisol n=9; entisol n=9, inceptisol n=12), a una profundidad de 0 a 30 cm, y 25 muestras de hojarascas (mantillo) de cacao de los tipos CCN51 (n=15) y nacional (n=10). Los porcentajes de carbono, nitrógeno, hidrógeno oxígeno y azufre, se determinaron por vía seca en un analizador elemental. Para evaluar las condiciones de fertilidad del suelo se analizaron las propiedades arcilla, limo y arena, relación carbono/nitrógeno, potencial de hidrógeno, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico y suma de bases. Las propiedades del suelo mostraron heterogeneidad que se ajusta a las condiciones mínimas para el cultivo de cacao. Las proporciones del análisis elemental fueron superiores en mantillo, con respecto al suelo. Solo se encontró diferencia estadística en la relación carbono/nitrógeno del suelo y de nitrógeno en el mantillo (p<0,001). Se concluye que existe una moderada liberación de nitrógeno en suelo, y que los elementos estudiados son susceptibles al tipo de manejo agronómico.

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jueves, 25 de enero de 2018

NEGRO, blanco, con leche ... RUBÍ


FUENTE: EL CIUDADANO.COM


Rubí: El cuarto tipo de chocolate recién creado por suizos

No se trata de una simple receta que tiñe con colorante al mismo chocolate blanco de siempre, sino de una nueva forma de elaboración a partir del grano de cacao Rubí, que contiene este pigmento naturalmente.

domingo, 21 de enero de 2018

Jesse & Joy ... CHOCOLATE


ESTA CANCIÓN ME TIENE EL ALMA ENAJENADA





NUESTRO AMOR SABE A CHOCOLATE

  CORAZÓN DE BOMBOM QUE LATEEEEEEE 








Presionar AQUÍ.

https://youtu.be/bapO8qCaDyk

CHOCOLATE BLANCO



FUENTE: TWP

La evidencia de que el chocolate blanco es chocolate real

Por Simran Sethi (Especial para The Washington Post)

Durante años, los expertos rechazaron el chocolate blanco, una confección hecha con manteca de cacao, componentes lácteos y azúcar, pero sin ninguno de los componentes de cacao que le dan al chocolate más oscuro su sabor y color reconocibles. "¿Chocolate blanco o mentira blanca?", pregunta un video onlineEl presentador abre con: "Si amas el chocolate blanco, tengo que decepcionarte. No estás comiendo chocolate".
Además de la ausencia de componentes de cacao, la reputación se debe al hecho de que los productos de chocolate blanco a menudo contienen aditivos como aceite de palma y otros rellenos, más un exceso de edulcorantes. Pero un número creciente de compañías especializadas en chocolate ahora le presta la misma atención al chocolate blanco que al chocolate negro o con leche y trata de resaltar las formas en que puede mostrar el sabor.
Un grano de cacao se compone de partes aproximadamente iguales de manteca y semillas de cacao. La manteca de cacao es lo que le da al chocolate su rica sensación en la boca y la puntas tienen la mayor parte del olor y sabor característicos. Clay Gordon, creador del sitio web Chocolate Life, dice que sin semillas, "el chocolate blanco es básicamente grasa dulce con un fundido que no se ve afectado por los componentes de cacao sin grasa, o cacao en polvo". Para que un chocolate sea etiquetado como chocolate, a diferencia de los dulces, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) requiere que la barra esté compuesta por, al menos, el 10 por ciento de masa de cacao (semillas más la grasa de cacao inherente al grano), sin especificaciones sobre la manteca de cacao. El chocolate blanco, por otro lado, debe tener un contenido de manteca de cacao de al menos 20 por ciento y no requiere la inclusión de granos de cacao. La FDA estableció estos estándares en 2004 en respuesta a las peticiones presentadas por Hershey Company y la Asociación de fabricantes de chocolate (ahora parte de la National Confectioners Association).


El chef pastelero y autor de libros de cocina David Lebovitz, un confeso fanático del chocolate blanco, niega la idea de que no sea realmente chocolate. "Discutir sobre la nomenclatura se vuelve agotador. Todavía llamamos hamburguesas a pesar de que no están hechas de jamón y los batidos, en realidad, hoy en día no se sacuden, sino se mezclan. Así que creo que está bien agrupar el chocolate blanco con el resto de la variedad de cosas hechas de granos de cacao, ya que todos tienen la misma base".
La historia del chocolate blanco es poco clara, pero "el consenso general", dice Eagranie Yuh, autor de The Chocolate Tasting Kit (Chronicle, 2014) "es que Nestlé fue el primero en desarrollar chocolate blanco comercialmente en 1936 en Suiza. La historia es que era una forma de consumir el exceso de leche en polvo que se había producido para la Primera Guerra Mundial y que ya no tenía demanda".
El chocolate blanco también es una forma de utilizar manteca de cacao extra que se extrae del grano de cacao para hacer cacao en polvo. Esta grasa es el subproducto más apreciado de la producción de chocolate, que se valora no solo en el chocolate, sino también en los cosméticos y los productos farmacéuticos. La manteca de cacao se filtra, se blanquea con minerales de arcilla que absorben los componentes de color y se desodoriza mediante destilación al vapor o disolventes que reducen los compuestos volátiles que contribuyen a su aroma. Se mantiene estable a temperatura ambiente y es rico en ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Por estas características, el costo de la manteca de cacao se duplicó entre 2005 y 2015, y es por eso que muchos fabricantes a gran escala sustituyen una porción de su manteca de cacao desodorizada con rellenos como aceite vegetal que reducen significativamente el costo.


El aumento en el precio también llevó a algunos fabricantes a expandir sus esfuerzos para producir chocolate blanco de calidad. "Comenzamos a fabricar chocolate blanco porque en el mercado hay muy poco chocolate blanco puro y hecho solo con manteca de cacao, leche y azúcar", comenta Denise Castronovo, fundadora de Castronovo Chocolate en Florida. "Para nosotros es una oportunidad para educar a nuestros consumidores sobre lo que realmente es el chocolate blanco real", añade.
Lo que es, dice Yuh, es un lienzo para otros sabores, que ofrece "sorprendente amplitud y utilidad". Es por eso que Castronovo y otros fabricantes de chocolate especiales están adoptando el chocolate blanco como una nueva frontera para el sabor, creando combinaciones que superan los límites. Esto incluye chocolate blanco hecho con manteca de cacao sin desodorizar que conserva aromas de cacao (popularizado por la compañía venezolana El Rey) y chocolates hechos con leche de cabra y leches no lácteas, además de una variedad de especias.


Algo más: ¿Cómo hacer chocolate blanco?


Cómo hacer chocolate blanco casero (sin lactosa o vegano)

Sobre el Reglamento de Chocolate

La incertidumbre se mantiene. El nuevo reglamento para el chocolate, aparentemente, se encuentra en la congeladora, y la Cámara Peruana de Café y Cacao (CPC) pide un mensaje rápido. 

"[El reglamento] Generó bastante discusión. Se alineó esto a los estándares internacionales. La norma vigente es lo que debería seguir", señaló David Gonzales a Gestion.pe, coordinador de Proyectos de la CPC.
Como se recuerda, el caso Sublime detonó hace unos meses en el país y levantó la pregunta: ¿en verdad se come chocolate o son solo golosinas? 

El debate se orientó alrededor del Codex Alimentarius, queestablece en 35% el mínimo de cacao para que el producto pueda denominarse chocolate; y 25% para el chocolate con leche.
"No nos han mostrado ningún nuevo reglamento", apuntó. "Hasta donde yo sé se mantiene en el 27.5% y no se llegó a cambiar más".

Pero luego del escándalo el reglamento pasó por agua tibia y el chocolate peruano quedó sin futuro definido.
"Debería ser un mensaje lo suficientemente rápido y oportuno para saber en qué estamos", refirió Gonzales sobre la eventual publicación del reglamento.

Nuevos precios

Elevar el porcentaje del cacao podría tener un impacto directo en el precio del chocolate, señaló la CPC.

"Podría afectar porque tendría que hacerse más inversión para llamarse chocolate", observó el representante del gremio.
Para los industriales, sin embargo, este aumento no supondría un mayor apuro para los consumidores. 

"Si la regulación sale bien, de acuerdo al Codex, y si no se ponen en el reglamento condiciones que encarezcan los costos del producto, no debería haber un incremento", explicó en agostoAlejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos de la SNI.

Inacal

l reglamento, asegura Gonzales, se originó en el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), pero no le compete finalizarlo.

"Se estaba elaborando una iniciativa desde el Ministerio, pero entiendo que no ha habido mayor intercambio formal con el Instituto Nacional de Calidad (Inacal)", apuntó. 

"Así funcionan estos fueros. El Minagri puede proponer todo, pero quien termina haciendo esta normativa es el Inacal", finalizó.

Getty Center. Cacao: The Story of Chocolate




Todo sobre la cocoa y el chocolate

Un grupo de expertos en el Getty hablará sobre este producto mesoamericano




Que los pueblos mesoamericanos lo mezclaban con chile y con otras especias. Que era una bebida vigorizante. Que Moctezuma bebía 50 tazas antes de tener encuentros íntimos con sus esposas.
De todo esto y de otras características de la cocoa –polvo con el que se produce el chocolate– se hablará en la conferencia Cacao: The Story of Chocolate, que se ofrecerá el domingo en el Getty Center.
“Los pueblos de Mesoamérica descubrieron desde hace mucho cuán poderoso era y los efectos fisiológicos que tenía”, dijo Cathy Carpenter, especialista en educación del Getty encargada de la supervisión del evento. “Era en realidad una súper comida para ellos; era muy apreciado, tanto que era usado como forma de moneda”.
Según los descubrimientos que se han hecho sobre el uso de la cocoa en Mesoamérica, era una bebida que se tomaba sin ningún tipo de edulcorante. Más bien tenía un sabor amargo, algo parecido a como se toma el café negro actualmente, dijo Carpenter.
“Era una forma de espuma, y era usado en rituales espirituales, ceremonias y bodas. Los soldados lo tomaban cuando iban a la guerra para tener vigor adicional”, dijo.
Fue hasta el siglo 16 cuando Hernán Cortés lo llevó a España, donde al principio no supieron qué hacer con él hasta que su consumo se hizo tan popular que comenzó a tomarse también en otras cortes de Europa. Para entonces se convirtió en una bebida tan sofisticada que solo se tomaba en las más altas esferas de la sociedad.
En la charla del domingo participarán un grupo de expertos que hablarán sobre la trayectoria global de la cocoa así como de las prácticas tradicionales y los inventos más modernos acerca del arte de hacer chocolate.
Luego de la conferencia, los participantes podrán probar bebidas con los sabores antiguos de la cocoa, así como muestras de chocolates artesanales y postres inspirados en el chocolate.
“Es difícil saber por qué era tan valorado en esa época; lo que sí sabemos es por qué es tan valorado ahora”, dijo Carpenter.

En detalle

Qué: Cacao: The Story of Chocolate
Cuándo: domingo de 4:30 a 7:30 pm

PORTAINJERTOS CACAO




From: Ricardo Borjas Ventura <rborjas@lamolina.edu.pe>
To: redcacaoychocolateperu <redcacaoychocolateperu@googlegroups.com>, Investiga Innova Cacao Chocolate <riicchperu@gmail.com>
Cc: 
Bcc: 
Date: Sun, 21 Jan 2018 09:16:44 -0200
Subject: pequeño aporte



Estimados amigos

Por favor difundir este pequeño aporte que es un artículo sobre portainjertos en cacao. Muchas gracias.
-- 
Ricardo Borjas V.
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional Agraria La Molina

jueves, 18 de enero de 2018

CACAO x ARROZ


FUENTE: El País


La frontera del cacao

Este producto es una alternativa natural y respetuosa frente a la agresividad y la alta demanda de agua que implica el cultivo de arroz




Óscar Velázquez junto a un fruto de cacao. 

sábado, 13 de enero de 2018

DNA de hojas CACAO

Acta Agronómica

DOI: https://doi.org/10.15446/acag.v67n2.63046

Acta Agron., Volumen 67, Número 2, 2018. ISSN electrónico 2323-0118. ISSN impreso 0120-2812.



Quality of cocoa (Theobroma cacao L.) DNA from foliar tissue at different stages of development

Calidad del ADN de cacao (Theobroma cacao L.) a partir del tejido foliar en diferentes etapas de desarrollo

María Henao Ramírez, Héctor Jaime Salazar Duque, Aura Ines Urrea Trujillo

Texto completo:

Resumen (es_ES)

Theobroma cacao L. y sus productos se consumen en todo el mundo. Esos productos son de gran interés para la investigación debido a las propiedades antioxidantes de algunos de sus componentes polifenólicos. La cantidad de estos polifenoles y polisacáridos ha demostrado que puede interferir con la alta calidad y cantidad de ácidos nucleicos para la investigación molecular. Por lo tanto, los protocolos de extracción de ADN de cacao pueden requerir una gran cantidad de material vegetal y tiempo de optimización de acuerdo con la fuente de origen del material vegetal. El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad y la cantidad de ADN aislado de hojas de plantas de campo en diferentes etapas de desarrollo a partir del genotipo TSH565 utilizando diferentes protocolos de extracción de ADN. Además, se evaluó el protocolo de extracción de ADN para una pequeña cantidad de tejido foliar joven recogido de plántulas in vitro de genotipo CCN51 y TSH565. Posteriormente, se evaluó la selectividad de diferentes enzimas polimerasas para la amplificación por PCR usando el ADN obtenido. Este estudio reveló que la etapa D del desarrollo foliar en condiciones de campo fue eficiente para la extracción de ADN genómico de alta calidad usando el kit PowerPlant® Pro modificado (183.80 ng.μL-1 (1.98 A260 / A280-1.98 A260 / A230)). Las concentraciones más altas de ADN se obtuvieron para FPL con 128.68 ng.μL-1 y 114.42 ng.μL-1 para CCN51 y TSH565, respectivamente y con IVL, que se obtuvo 54.24 ng.μL-1 para CCN51 y 56.52 ng.μL-1 para TSH565 por 0.1 g de tejido foliar. Taq ADN polimerasa recombinante de Thermo Scientific® mostró el mayor rendimiento específicamente para este estudio, lo que contribuye a la amplificación indudable de marcadores moleculares como los microsatélites (SSR). Los resultados obtenidos han permitido mejoras en análisis genéticos y estudios moleculares utilizando una cantidad reducida de tejido vegetal.

Palabras clave (es_ES)


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